« Cherche photographe amateur passionné pour photographier mon mariage » – Argumentaire clé en main. Vous connaissez ce genre d’annonces, fréquemment publiées sur des sites comme Le bon Coin, et/ou sur les réseaux sociaux. Ça énerve ! Ça suscite des discussions sans fin et des protestations très légitimes des photographes professionnels, légalement établis… mais comment combattre ce phénomène ? Quels arguments juridiques pouvez-vous invoquer pour tenter de faire réfléchir tout ce petit monde ? Poursuivre la lecture
L’été est une saison propice aux orages, phénomènes sublimes qui peuvent donner des clichés que vous n’oublierez pas, mais qui ne sont pas forcément faciles à photographier. Voyons donc ensemble comment procéder. Licence Creative Commons BY-NC-ND The Waterboy Avant même de parler de photo, il convient de rappeler quelques règles de sécurité élémentaires. Les orages sont des phénomènes dangereux : vous pouvez mourir foudroyé ou être atteint de séquelles graves (voilà, j’ai cassé l’ambiance !), sans compter les risques d’inondations et de coulées de boues soudaines selon la région où vous vous trouvez. Respecter donc ces quelques règles élémentaires de prudence : • prévenez quelqu’un si vous prenez une voiture pour aller photographier en plein orage ; • ne partez pas sans être un minimum préparé : eau, nourriture, téléphone portable pleinement chargé, vêtements adaptés (chauds, de pluie), lampe de poche… • ne roulez pas à 200 km/h sur l’autoroute sous des trombes d’eau pour essayer de prendre un orage de vitesse ; • si vous êtes dans une région sujette aux inondations rapides (je pense au sud de la France, aux Cévennes, etc.), faites vraiment attention. Ne vous aventurez pas sur des routes inondables, écoutez les prévisions, n’essayez pas de passer une route où il y a 5 cm d’eau […] Poursuivre la lecture
Le diaphragme Il s’agit d’un élément primordial de l’objectif, que l’on pourrait comparer à la pupille de l’œil humain (il s’ouvre en cas de faible luminosité et se ferme dans le cas contraire). C’est lui qui définit la quantité de lumière qui atteindra le film ou le capteur. Par commodité, on attribue au diaphragme une valeur chiffrée en fonction « de la dilatation de la pupille » ; ce sont les fameux f/2.8, f/4.0, f/5.6, etc… Il s’agit du rapport entre le diamètre du diaphragme et la longueur focale (f/2.0 signifiant que le diamètre du diaphragme vaut la moitié de la longueur focale, par exemple). Les valeurs standard sont : f/1 – f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22 – f/32. Plus le chiffre est petit et plus l’objectif est qualifié de lumineux ; c’est-à-dire qu’il pourra laisser passer beaucoup de lumière pour impressionner le film ou le capteur. Entre chaque valeur de diaphragme s’applique un facteur « deux » : par exemple, f/2 laissera passer 2 fois plus de lumière que f/2.8 et 8 fois plus de lumière que f/5.6, etc… Schémas explicatifs (la valeur indiquée n’est qu’un exemple) […] Poursuivre la lecture
Cette fois ci, nous nous attaquons au boîtier de l’appareil car c’est lui qui permet de fixer la vitesse d’obturation et non pas l’objectif. L’obturateur est le mécanisme qui va permettre d’impressionner le film ou le capteur pendant une durée donnée, en laissant passer la lumière. L’obturateur fait, mis à part dans de rares cas, partie du boîtier, et est constitué de lamelles ou bien de rideaux (tant dans les appareils argentiques que numériques). Les vitesses standards (allant du simple au double) sont : 1 seconde, 1/2 sec, 1/4 de sec, 1/8 de sec, 1/15 de sec, 1/30 de sec, 1/60 de sec, 1/125 de sec, 1/250 de sec, 1/500 de sec, 1/1000 de sec, 1/2000 de sec, 1/4000 de sec, etc… Je ne développerai que le principe de l’obturateur à rideau pour sa simplicité à être dessiné ! Lorsque l’obturateur est fermé, un rideau noir cache la surface sensible. Lorsque l’on appuie sur le déclencheur, le premier rideau (flèche bleue) se déplace et découvre la surface sensible. Après un temps donné, qui correspond à la vitesse d’obturation, il est suivi par un second rideau (flèche rouge). Le second rideau continue sa progression. Puis recouvre complètement la surface sensible ! […] Poursuivre la lecture
La sensibilité correspond à la capacité de la surface sensible (film ou capteur) à être impressionnée par la lumière. Elle s’exprime en ISO. Là aussi, il y a un standard (comme pour les focales et les vitesses) : 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc… Entre chaque sensibilité il y a (encore une fois) un facteur multiple de deux, à savoir : 400 ISO sera deux fois plus sensible à la lumière que 200 ISO et quatre fois plus sensible à la lumière que 100 ISO. Un film de 400 ISO ou un capteur calé sur 400 ISO auront donc besoin de deux fois moins de lumière pour être impressionnés qu’à 200 ISO et quatre fois moins qu’à 100 ISO. Pourquoi faire alors des pellicules de faibles sensibilité à la lumière ou des capteurs capables de descendre en sensibilité ? Parce qu’il y a un compromis : plus une pellicule est sensible, plus le grain obtenu sur la photo sera gros et inversement ! (Un film de 100 ISO aura un grain plus fin qu’un de 400 ISO). En numérique plus la valeur ISO augmente, plus l’on s’éloigne de la sensibilité naturelle du capteur et plus l’on augmente […] Poursuivre la lecture
Un schéma valant mieux qu’un long discours : Par définition, la profondeur de champ (PDC sur le schéma) correspond à la différence entre le dernier plan net de la photo (ligne rouge) et le premier plan net de la photo (ligne bleue). La PDC se répartit 1/3 en avant du sujet mis au point et 2/3 en arrière de celui-ci. La profondeur de champ varie en fonction de nombreux facteurs : elle diminue avec l’augmentation de la focale, l’ouverture du diaphragme, l’augmentation de la vitesse d’obturation et une sensibilité moindre du film. via Nikon Passion Poursuivre la lecture
Pour une photo donnée, on a besoin d’une certaine quantité de lumière pour impressionner le film correctement (ou le capteur, quantité de lumière qui ne sera pas trop importante pour ne pas rendre l’image trop blanche, ni trop faible pour ne pas la rendre noire). Poursuivre la lecture
Voici un conseil qui pourra sauver quelques unes de vos photos lorsque vous utilisez un trépied. De nos jours, certains objectifs sont stabilisés. Pour faire court : la stabilisation permet d’obtenir une image un peu moins floue que sans stabilisation car votre appareil travaille pour vous en essayant de compenser les mouvements que vous effectuez au moment de prendre votre photo. Si votre objectif possède une technologie de stabilisation (VR, ou Vibration Reduction chez Nikon, contre IS pour Image Stabilization chez Canon), nous vous conseillons fortement de l’activer car elle vous permettra de gagner en temps de pose ou en ouverture. Lorsque vient la nuit, et surtout en cette période de l’année, cette fonction pourra vous aider à obtenir des clichés nets. Malgré tout, la stabilisation optique (couplée à des techniques pour obtenir une image nette) ou numérique ne remplacera jamais l’utilisation d’un trépied. Ce dernier est essentiel lorsqu’il s’agit de stabiliser votre appareil, notamment en condition de basse lumière où vous devez avoir un temps de pose plus long que le fameux ratio de la vitesse de sécurité « Temps de pose = 1/focale ». Par exemple, je ne dois pas passer en dessous de 1/70s si ma focale […] Poursuivre la lecture
